Архив рубрики: Факты из жизни ремонта

Ароматный пар в бане.

Ароматный пар в бане.
Как же на даче после трудового дня — и без баньки?

Я беру эмалированный чайник на 3 л и иду по участку собирать травы: по 5 листов вишни и смородины, по 1 веточке эстрагона, крапивы, мяты и ромашки пахучей. Все это заливаю горячей водой и запариваю на каменке 20 мин. Настой процеживаю в ковшик и этот чудесный отвар наливаю на каменку. Пар получается неописуемо ароматный! А паримся березовыми вениками.

После такой баньки мы всей семьей пьем на свежем воздухе душистый заваренный с мятой и одуванчиковым медом чай.

Основные заблуждения дачников. Поразмышляем.

Основные заблуждения дачников. Поразмышляем.

Многие садоводы огородники следуют заповедям, которые передаются «знатоками» из уст в уста, из поколения в поколение. За своими грядками они следят неустанно, работают на участке не покладая рук, а результат лучше не становится. А все потому, что некоторые устоявшиеся «правила» на самом деле являются серьезными заблуждениями.

Миф № 1 чем лучше уход, тем выше урожай

Это полуправда. Например, если следовать всем правилам ухода за фруктовыми деревьями, то условия для них могут оказаться слишком хорошими. Яблони, груши и иже с ними начнут активно расти, а урожай давать перестанут.

Овощам чрезмерный уход не повредит, но выполнить все рекомендации зачастую бывает просто невозможно. Скажем, поливать посадки через день под силу не каждому дачнику — многие приезжают на участок только на выходные. Если четко блюсти все правила, урожай, безусловно, повысится, но не настолько, чтобы ради этой прибавки стоило так напрягаться.

Миф №2 чтобы почва была легкой, ее нужно чаще копать и рыхлить

Наоборот, чем больше мы это делаем, тем быстрее почва клекнет. Стоит пройти дождю, и земля превращается в «асфальт». «Асфальт» приходится рыхлить, а это приводит к еще большему «цементированию». Получается замкнутый круг.

Миф №5 если постоянно выпалывать сорняки, их будет меньше

Это неправда. Сорняки живут только на хорошо обработанной почве, они приспособлены именно к ней. Сами подумайте: мы боремся с вредной травой уже сотни лет, а она как росла, так и растет. Конечно, на огороде с сорняками бороться надо, иначе они затушат овощи. Но делать это следует не каждый день. А еще лучше — грядки замульчировать.

Во фруктовом саду с сорняками и вовсе нет смысла бороться, ведь они улучшают структуру почвы, рыхлят ее своими корнями и, перегнивая, снабжают деревья органикой. Поэтому здесь сорняки лучше чаще косить.

Миф № 4 если замульчировать почву, корни задохнутся

Под мульчей почва сохраняет влагу, приобретает идеальную структуру, пронизывается ходами и пустотами и начинает «дышать». А вот без мульчи она сохнет и цементируется.

Миф № 5 болезни и вредители нападают со стороны

На самом деле вредителей мы плодим сами. Любой дачник, пытаясь спасти урожай, начинает активно бороться с «пришельцами»: травить их ядами, жечь, копать землю, пытаясь уничтожить личинок. В результате жесткого искусственного отбора мы получаем супервредителей, устойчивых к самым сильным препаратам. Эта проблема решается очень просто. Соблюдайте севооборот. Не злоупотребляйте химикатами — их стоит применять, когда вредителей очень много. И не налегайте на минеральные удобрения. Используйте органику.

Миф №6 деревья нужно обрезать раз в год и никак не чаще

Отчасти правда. Кардинальной обрезкой злоупотреблять не стоит, но выламывать жирующие ветки лучше в самом начале их роста — это меньше травмирует дерево и не отбирает у него лишние силы.

Миф №7 во время сокодвижения обрезку делать нельзя

При этом многие считают, что сокодвижение продолжается все лето. В принципе да. Но пик этого процесса приходится на апрель-май. Однако даже в этот период обрезка никак не вредит деревьям.

Летом сокодвижение замедляется, а посему никаких препятствий для «коррекции» кроны нет. Обрезать деревья можно в любое время года. Даже зимой на юге.

Утепление входной двери

Утепление входной двери

Утепление входной деревянной двери

Защитить свое помещение (квартиру) от лишних шумов, проникновения холода в зимнее время делают утепление входной двери.

В случае, если дверь прилегает к полотну неплотно — при помощи рубанка подгоняем дверное полотно к раме.

Если дверь установлена новая, то через некоторое временя ее может «повести» (покоробить). Особенно, если древесина из которой сделана дверь не была правильно высушена. В данном случае — применяем войлочные или резиновые прокладки шириной в 20 – 30 мм. Прокладки прибиваем к дверной раме, что обеспечит плотное примыкание створки двери к раме.

Если дверь довольно долго эксплуатируется, то утеплять ее можно с помощью плит ДВП. Для этого с двери удаляем наличники, так, как они не дадут плотное прилегание плиты к дверному полотну. Прежде чем закрепить плиту, необходимо вырезать в ней все отверстия (под замок, ручки, глазок). Затем закрепить плиту и оформить ее (например, окрашиванием).

Старый способ утепления двери – обивка кожзаменителем или дерматином. Для наполнителя можно взять поролон или ватин. Крепится обивка при помощи обычных гвоздей с шляпками. Дверь снять с петель, положить ее на ровную поверхность.

Отметим, что можно утеплить дверь как снаружи, так и с внутренней стороны.

В зависимости, от того, как открывается дверь (внутрь или наружу), будет зависеть проведение обивочной работы. Если дверь в помещении открывается наружу, то вырезают из дерматина полотно, которое должно быть больше дверного полотна по ширине и длине на 100 мм, и три полосы с шириной в 120 мм. Одна полоса должна быть длиной, равной высоте дверного полотна, а две другие – ее ширине.

По краям дверного полотна, а также по верхнему и нижнему краям следует закрепить валики, изготовленные из поролона, ватина или ваты. На края дверного полотна накладываются лицевой стороной вниз полосы. Они прибиваются к двери, отступив при этом от края на 15 миллиметров. Скрученные валики накладываются на полосы. Диаметр валиков должен составлять примерно 30 миллиметров. Производится натяжка дерматина, после чего он заворачивается на валики и прибивается к двери. При этом валик должен над кромкой двери наполовину выступать и тем самым перекрывать зазор между дверью и дверной коробкой.

После этого, по плоскости дверного полотна расстилается ватин или поролон, и крепится по всему периметру гвоздиками. Поверх закрепленного поролона кладут дерматин. С той стороны, где навешивается на петли дверь, должен иметься запас дерматина в 60 – 70 мм. После этого, производят подворачивание дермантина, и возле кромки и притвора он забивается мелкими гвоздиками. Необходимо, чтобы головки гвоздиков, которые крепят валики, закрывались дерматиновым полотном. Таким же образом крепится полотно снизу и сверху двери. С навесной стороны (где находятся петли) крепление полотна производится в последнюю очередь. Тут нет необходимости в наличии валика. Свисающие кромки дерматина прибиваются к наличнику мебельными гвоздями.

Если открывание двери происходит вовнутрь помещения, то процесс обивки производится иначе. Первым делом необходимо по размеру дверного полотна вырезать полотно дерматина и 4 полосы, с шириной в 120 миллиметров. Их длина должна равняться ширине и высоте каждой стороны коробки двери (не путать с дверным полотном).

После этого к дверному полотну снизу к краю прибивается валик так, чтобы он заходил на порог при закрывании двери. Поверх слоя поролона или ватина укладывается дерматиновое полотно и сначала при помощи мебельных гвоздиков крепится долевые края, после чего нижний, который должен закрывать прибитый снизу валик.

В последнюю очередь прибивается верхний край полотна. Затем производится формирование валиков по двум долевым и верхнему бруску коробки, и также прибивается мебельными гвоздиками. Верхний край подвернутого дерматина должен закрывать нижний. Если валик по углам соединить на «ус», обивка выглядит намного красивее.